LIFE LOG(サマタイブログ)

サマタイブログ

1990年生まれ独身男性による雑記ブログ。

【Uチップの名作】Crockett&Jones Moretonレビュー

サマタイです。

 

キャベンディッシュに続き、2足目のクロケット&ジョーンズとしてUチップシューズの名作「モールトン」を手に入れましたので紹介します。

 

Crockett&Jonesとは

革靴の聖地として知られる英国ノーサンプトンでチャールズ・ジョーンズと義理の兄弟であるジェームズ・クロケットが1897年に創業したクロケット&ジョーンズ。

 

設立当初より他社の受注靴を手掛けるOEMメーカーとして技術を磨き、「ジョン・ロブ」「ジョージ・クレバリー」などの一流紳士靴までも任される実績豊富なメーカーとして靴職人からも注目を集めます。

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1997年にはロンドンで1号店をオープンし、OEMで培った技術でオリジナルの革靴を作るシューズブランドとしてまたたく間に人気を集め2017年には英国王室御用達の「ロイヤルワラント」を獲得します。

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長らくOEMメーカーとして技術を奮ってきたクロケット&ジョーンズは世界一豊富な木型(ラスト)を保有していると言われており、ショップの別注にも柔軟に対応できるメーカーとして今や世界中で人気がある革靴ブランドです。

Uチップとは

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名前の通り甲の部分の「U字」のステッチが特徴のUチップシューズ。

 

1930年代に登場したとされており、イギリスではカントリーシューズ、アメリカではゴルフシューズ、フランスでは狩猟靴など国によって独自の発展をしてきた靴でもあります。

 

出自は国によって違えどいずれもアウトドア用の頑丈な靴として長年親しまれてきた靴であり、カジュアルな服装からジャケパンスタイル、靴のデザインによってはビジネスまで網羅できる懐の広さも持ち味です。

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Uチップシューズはパラブーツのシャンボード、ウェストンのゴルフ、エドワードグリーンのドーバーなど革靴の老舗ブランドが必ずと言っていいほど一足はラインナップに加えている靴です。

 

またUチップシューズはストレートチップ等の靴に比べるとメーカーごとにデザインが大きく異なるため、ブランドの個性や意匠を存分に楽しめるモデルです。

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Crockett&Jones Moreton

数あるUチップシューズの中でも僕が一番好きなのがクロケット&ジョーンズの「モールトン」。

 

今年に入り革靴を少しづつ集めていますが、実は一番欲しかった革靴でした。

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U字のステッチが爪先部分まで深く取られているデザインで、丸みがありながらもカジュアルすぎない絶妙なシルエットに一目惚れした靴です。

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もともとはクロケット&ジョーンズがOEMメーカー時代にイギリスの最高級革靴ブランド「ジョンロブ」から依頼を受けて作っていたUチップシューズの「バロス」が原型となっていることから、とても近い雰囲気があります。

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ソールにはJMウェストンのゴルフと同じく「リッジウェイソール」と呼ばれるラバーソールが付いており、悪路でも気にせず歩くことができます。

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木型(ラスト)には「292」という幅広の型を使用しているため、日本人の足型にもフィットしやすく快適に歩くことができるのも大きな魅力です。

 

Uチップはストレートチップほどのカチッとした印象はありませんが、日本では昔からビジネスシューズとしても受け入れられているデザインでありカジュアルからビジネスまで幅広く使うことができるデザインです。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

Uチップシューズはデニムやトラウザーなど幅広い着こなしに合わせることができるため、一足持っておくととても重宝するモデルです。

 

この機会に自分のお気に入りのUチップシューズを見つけてみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。

【バスクシャツ】御三家だけじゃない!Bandolのバスクシャツレビュー

サマタイです。

 

コロナ禍で粛々とクローゼットのアップデートをすすめる中、今回着古したセントジェームスのバスクシャツの買い替えとして同じくフランスのBandolのバスクシャツを購入したので紹介します。

 

バスクシャツとは

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「セントジェームス」「オーシバル」「ルミノア」に代表されるガシッとした厚手のコットン生地に船底のように横に広く開いた「ボートネック」と呼ばれる襟、特徴的なボーダー柄が特徴のバスクシャツ。

 

フレンチカジュアルを代表する見た目にも爽やかなバスクシャツは、もとは厳しい海で働く男たちのワークウェアがルーツというのもよく知られているかと思います。

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厚手のコットン生地で織られているバスクシャツは一般的なカットソーに比べて保温性が高く、また白色を選んでも透け感がないため着こなし次第では真夏以外のオールシーズンに対応できる優秀なトップスでもあります。

 

ワークウェアらしく長年着込んでもヘタレないタフなトップスとして年代を問わず定番アイテムとなったバスクシャツは、一枚あると長く重宝するアイテムですよね。

Bandolとは

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バスクシャツといえば「セントジェームス」「オーシバル」「ルミノア」の御三家が有名ですが、今回紹介するのは同じくフランスのBandol(バンドール)というブランド。

 

御三家に比べると知名度が低く2009年創業の新しいブランドですが、フランスの自社工場で生産されるカットソーは商品に合わせて生地から開発をするというこだわりのブランドです。

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地元名産のワインの名前が由来のブランド名にはワインがじっくり時間をかけて熟成するように、ワードローブの中でも時を経ても長く愛用してほしいという願いが込められているのだとか。

Bandolバスクシャツレビュー

もともとバスクシャツが大好きで年中問わずヘビーユースしているのですが、今回古くなったセントジェームスの名品「ウエッソン」の買い替えを検討していました。

 

ただセントジェームス等の定番のバスクシャツは現在通販でも欲しいサイズのものは常に品切れになっていることが多く、気軽に店頭にも足を運びにくい昨今では欲しくても手に入らないアイテムと感じている人もいらっしゃるかと思います。

 

バンドールはまだ日本では知名度が低く、通販でもサイズ別にまだ在庫があるので今回バスクシャツの買い替えとして購入しました。

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商品名は「Bandol 9/10 Sleeve Heavy Jersey Boatneck」で、一般的なバスクシャツです。

 

サイズ展開はセントジェームスのように「T3」等の表記がされており、未洗いのため他のバスクシャツ同様に洗濯による縮みが出るようです。

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バスクシャツといえば左腕にブランドネームが刺繍されていることが多いですが、バンドールは内側のタグ以外のブランドネームの装飾などがなく、まっさらなプレーンなバスクシャツです。

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生地感は通常のバスクシャツと同様に厚手のコットン生地で織られており、着こむごとにいい風合いとなりそうです。

Bandolバスクシャツの洗濯の縮みについて

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バスクシャツで悩まされるのが洗濯による生地の縮みで、予め縮みを予測したサイズ選びをする必要があります。

 

今回せっかく新品状態のバスクシャツを購入したので、新品状態のサイズからどのように縮むのか記録してみました。

 

洗濯方法は洗濯機で生地を裏返さず、ネットも使用せずに普通の洗剤で洗っています。

 

左から未洗い(新品状態)→1回目の洗濯→5回目の洗濯までのサイズの変化を記録してます。

 

サイズは2枚ともT3サイズを選んでいます。

 

Bandol 9/10 Sleeve Heavy Jersey Boatneck - Blanc(白)

  • 肩幅48cm     →    49.5cm     →    49cm
  • 身幅55cm     →    53.5cm     →    54cm 
  • 着丈70.5cm  →    67.5cm     →    65cm
  • 袖丈58.5cm  →    57cm        →    55cm

Bandol 9/10 Sleeve Heavy Jersey Boatneck - Noir(黒)

  • 肩幅49cm     →    50cm     →    50cm
  • 身幅54cm     →    54cm     →    54cm
  • 着丈70cm     →    67.5cm  →    66cm
  • 袖丈58.5cm  →    57.5cm  →    55cm

 

セントジェームスと同様に横よりも縦に大きく縮む結果となりました。

 

一般的にバスクシャツは通常よりもワンサイズ大きいものを買うのがセオリーと言われていますが、着丈、袖丈の縮みを見るとセオリー通りの結果と言えます。

 

肩幅、身幅の変化を見ると、肩幅では洗濯時に負荷がかかるのか逆に生地が少し伸びているためなんとも難しいところですが、丈が縮んだ状態でサイズがぴったりであれば肩幅の伸びは個人的には着ていて違和感はありませんでした。

 

ちなみに肩幅の伸びはセントジェームスでも見られましたが、今回の結果と同じく丈感がジャストであればキレイに着れます。

 

もちろん洗濯方法によって縮み方の変化はあると思いますが、サイズ選びの参考になれば幸いです。

↓↓関連記事 

おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

通販ではサイズの欠品が見られることが多いバスクシャツですが、知名度のあまり高くない知る人ぞ知るブランドを選ぶことでいつでもマイサイズを手に入れることができます。

 

この機会に自分のお気に入りのバスクシャツを見つけてみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。

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【500時間着用】A.P.C.プチニュースタンダードの経年変化その①

サマタイです。

 

今年の2月に購入したA.P.C.のプチニュースタンダードを500時間着用しましたので、新品からどのように変化したか紹介します。

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A.P.C.プチニュースタンダードについて

フランスのデニムブランドA.P.C.アーペーセー)の主力商品のデニムでも人気が高い最も細身のシルエットのプチニュースタンダード。

 

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買ったばかりのプチニュースタンダード


装飾のないプレーンなデザインは一見するとユニクロのような地味なデニムですが、履き込むうちに出てくるアタリや美しい色落ち、また計算されたシルエットには定評があります。

 

購入時に付いてくる洗い方の指南書(?)にはできるだけ洗わずに穿き込むことが推奨されている面白いブランドです。

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500時間着用後のプチニュースタンダード

仕事は普段着で働いているため、平日には毎日履いているプチニュースタンダード。

 

一年を通して真夏以外は冷涼な気候の土地にいるため、デニムの穿き込みにはぴったりな環境です。

 

2月の購入から500時間が経ちましたので早速経年変化を見ていきましょう。

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デスクワーク中心のためあまり極端な変化は見られませんが、大きく曲がる部分は薄っすらとしわができています。

 

また、新品のときから微妙に青みが出ているような...日差しや写真のとり方の差でしょうか。

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バックポケットの縫い目は摩擦でこすれるため端の部分は少し色が薄くなっています。

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特に顕著なのは膝裏のシワ(通称ハチノス)で、シワの凸部分の生地が摩擦等で色落ちすることでメリハリのある色落ちになっていくそうです。

 

500時間の着用でも日差しに当てるとシワの部分だけ色が薄くなってきているのが徐々に分かるようになってきました。

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また購入時は生地が固くキツめの着心地でしたが、シワができてくる50時間あたりから生地の硬さを感じにくくなりました。

 

実際に購入時の実寸サイズに比べると特にウエスト部分の生地の伸びが出ているため着用後はサイズが変化しています。今後洗濯ででどう縮むのかも楽しみですね。

  • エスト 86cm→88cm
  • ヒップ 107cm→108cm
  • 股上 37cm→35cm
  • 股下 81.5cm→80cm
  • 裾幅 18.5cm→18.5cm

今後のエイジングの目標

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デニムの色落ちについて調べていると、「最低でも2000時間以上は洗濯せずに履く」「シワ部分に霧吹きをかけると早く色落ちが進む」「あえてキツキツなサイズを選んで深いシワを作る」など多くの情報が転がっています。

 

嗜好性の高い服としてマニアが一定数いるデニムですが、糊の付いた状態から履きつぶすリジッドデニムの1本目ですので、あまり細かいことは気にせずにこれからもマイペースに気負わずに履き込もうと思います。

 

経過を記録として残しておくと後で振り返るときに楽しいと思うので、キリのいいタイミングで今後も記事にしたいと思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

履き込むことで長く経年変化を楽しむことができるリジッドデニム。

 

コロナ禍でも楽しめる遊びの一つとして、お気に入りのデニムを探してみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。

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【タッセルローファーの名作】Crockett&Jones Cavendish3レビュー

サマタイです。

 

イギリスの老舗革靴ブランドのクロケット&ジョーンズのタッセルローファー、キャベンディッシュを手に入れましたので紹介します。

 

Crockett&Jonesとは

革靴の聖地として知られる英国ノーサンプトンでチャールズ・ジョーンズと義理の兄弟であるジェームズ・クロケットが1897年に創業したクロケット&ジョーンズ。

 

設立当初より他社の受注靴を手掛けるOEMメーカーとして技術を磨き、「ジョン・ロブ」「ジョージ・クレバリー」などの一流紳士靴までも任される実績豊富なメーカーとして靴職人からも注目を集めます。

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1997年にはロンドンで1号店をオープンし、OEMで培った技術でオリジナルの革靴を作るシューズブランドとしてまたたく間に人気を集め2017年には英国王室御用達の「ロイヤルワラント」を獲得します。

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長らくOEMメーカーとして技術を奮ってきたクロケット&ジョーンズは世界一豊富な木型(ラスト)を保有していると言われており、ショップの別注にも柔軟に対応できるメーカーとして今や世界中で人気がある革靴ブランドです。

タッセルローファーとは

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タッセルローファーとはアッパーの甲の部分に房飾り(タッセル)が付いたローファーのこと。

 

もともとはアメリカの老舗革靴メーカーのオールデン社が1948年にローファーに房飾りをつけたことが起源です。

 

1957年頃のアメリカではビジネスマンや弁護士がタッセルローファーを愛用したことから「弁護士の靴」と呼ばれることもあるようです。

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レースアップの革靴に比べて脱ぎ履きが楽なローファーは本来ビジネスシューズではありませんが、タッセルのおかげでカジュアルになりすぎないタッセルローファーは着こなしによってはビジネスから普段使いまで幅広く使うことができます。

Crockett&Jones Cavendish3

ここ数年定番となったタッセルローファーの火付け役として世界中で人気があるクロケット&ジョーンズのタッセルローファー、キャベンディッシュ。

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キャベンディッシュには「1〜3」まで3種類がありますが、中でもかかとが小ぶりで日本人の足型にも馴染みやすい「キャベンディッシュ3」の木型はもともとはビームスの別注から生まれたモデル。

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正直な話これまでローファーは紐靴と比べるとサイジングが難しく、靴下の厚みでフィット感を調整する敷居の高い革靴のイメージを持っていましたが、木型が足に合えばここまで馴染みやすいものなんだなと驚きました。

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過去にはインドネシアのコストパフォーマンスに優れたブランド、ジャランスリワヤのタッセルローファーを5年ほど愛用していましたが、今回購入したキャベンディッシュ3のあまりの良さに買い替えという形で手放してしまいました。

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革質や足馴染みの良さ、上品なデザインなどまさしく理想のタッセルローファーで、これから長く愛用したいと思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

これからの暖かい季節に履く革靴の候補に上がることが多いローファーですが、房飾りがあることでドレスとカジュアルのどちらにも馴染ませやすいタッセルローファーはプレーンなローファーよりも更に幅広い着こなしに合わせることができます。

 

長く付き合える名品を一足持っておくと便利ですので、この機会に自分のお気に入りのタッセルローファーを見つけてみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。

↓↓関連記事

【最高のカジュアル靴】Paraboot Michaelレビュー

サマタイです。

 

近年人気のフランスの老舗革靴ブランドのパラブーツを手に入れましたので紹介します。

 

Parabootとは

Paraboot(パラブーツ)は1908年創業のフランスのシューズブランド。

 

元々ワークブーツの製造を行っていた創業者がアメリカを訪れた際にゴム底の靴に注目し、その後革靴用としては世界初のラバーソールを手掛けたことで知られています。

 

ちなみにパラブーツの「パラ」とはラバーソールの原料である天然ゴムを輸入するために使われていたブラジルの港の名前が「Para」だったことがブランド名の由来となっているのだとか。

 

創業から現在までメイド・イン・フランスに拘り、アッパーからソールまで自社生産できる世界で唯一のシューズブランドが手掛ける革靴は耐久性と実用性、デザイン性を兼ね備えており世界中で人気がある名門ブランドです。

Paraboot Michaelについて

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https://www.paraboot.com/ja/men/derbies/michaelmarche-ii-noire-lis-noir#&gid=1&pid=2

Michael(ミカエル)はパラブーツの中でも一番のロングセラーを誇るモデル。

 

創業者の孫の名前を冠したこのモデルの誕生のきっかけはエルメスパラブーツに特注した靴がきっかけなのだとか。

 

山岳民族のチロリアンシューズが原型のこのモデルはオイルをたっぷり含ませたリスレザーを使用し、ノルヴェイジャン製法で組み上げることで登山靴にも匹敵する堅牢さと撥水性を持っていることが特徴です。

 

自社生産のラバーソールは悪路でもしっかり足を支えてくれるため、天候を問わずに履ける革靴として本国フランスでは全ラインナップの中でも人気ナンバーワンのモデルとして知られています。

Paraboot Michaelレビュー

チロリアンシューズが原型のボリュームのあるコロンとしたシルエットが特徴のミカエル。

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先日久しぶりに街に買い物に出た際に路面店に立ち寄り、なんとも言えない可愛らしいフォルムに心を奪われ一目惚れで購入してしまいました。

 

太めの軍パンからデニムやトラウザーなど合わせるボトムスを問わずに決めすぎず、柔らかい雰囲気で足元を品よくまとめてくれます。

 

革靴の中では履き口がローファー並みに広く、着脱のしやすいモデルなので紐靴が苦手な方でもおすすめできます。

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油分を多く含ませたリスレザーにノルヴェイジャン製法でラバーソールと革靴でありながら雨にも強いスペックはこれから頼もしい相棒になってくれそうです。

 

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おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

天候を気にせず履ける革靴は一足あると重宝しますので、この機会に自分のお気に入りの靴を見つけてみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。

【ユーロミリタリー】軍モノのゴアテックスはスウェーデン軍のECWCSがおすすめ!

サマタイです。

 

天候の変化が大きい季節の変わり目には機能性に優れる上着があると便利ですよね。

 

今回はユーロミリタリーの中でも実用性に優れるスウェーデン軍のECWCSを紹介します。

 

ECWCSとは

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ECWCS(エクワックス)とは「Extended Cold Weather Clothing System」の略で、日本語では「拡張式寒冷地被服システム」と訳されます。

 

吸汗速乾に優れるベースレイヤーや体温を逃さないフリースなどのミッドレイヤー、優れた透湿防水機能を持つゴアテックスのアウターなど登山で使用されるアウトドアウェアから着想を得て採用されたこの寒冷地用のミリタリーウェア。

 

第1世代のECWCSは1985年に米陸軍で開発され、第3世代の現在はLevel1~7までのアイテムがあり、組み合わせることであらゆる環境に対応できるようになっていることが特徴です。

スウェーデン軍ECWCS

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米軍のECWCS Gen1型ゴアテックスパーカーとほぼ同じデザインとスペックのスウェーデン軍のECWCS。

 

米軍ではカモフラ柄のものが有名ですが、スウェーデン軍のものは無地があるため合わせる服を選ばずよりタウンユース向きと言えると思います。

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安いウェアにありがちなナイロン特有の安っぽい光沢感がなく、オリーブドラブの深い色味は軍モノならではではないでしょうか。

 

アウトドアブランドのゴアテックスアウターは価格が高く手を出しにくいですが、デッドストックで市場に出回っている軍モノのゴアテックスアウターは価格も手頃で人とも被りにくいためおすすめできます。

 

つば付きのフードや脇下のベンチレーション機能に合計5つのポケットなど、手ぶらで街歩きをする際にも便利です。

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軍モノらしく大きめの作りとなっており、180cm72kgの体型でサイズはMedium Regularがちょうどよいサイズ感でした。

 

着用した感じは着丈はすっきりしていますが身幅(特にアームホールの付け根は)は大きめの作りとなっており、このあたりは重ね着を想定された設計です。

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過去にもMAMMUTのゴアテックスアウターについて記事にしましたが、やはりどんな天候でも対応できる上着は一枚あると重宝するアイテムです。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

ミリタリーウェアのゴアテックスアウターは機能はもちろん価格も手頃で人とも被りにくいためおすすめです。

 

重ね着によってはオールシーズン活用できる便利な上着ですので、この機会に自分のお気に入りのアウターを見つけてみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。

【Mackintosh】マッキントッシュ「Dunkeld」コットンステンカラーコートレビュー

サマタイです。

 

先月に続きまさかの2着目のマッキントッシュを手に入れたので紹介します。 

 

Mackintoshとは

Mackintosh(マッキントッシュ)は1823年創業の英国ブランド。

 

マッキントッシュクロス」と呼ばれるゴム引きのレインコートが有名で、雨の多いイギリスでは当時画期的な発明とされ現在も英国ではレインコートの総称を「マッキントッシュ」と呼ぶ程に知名度が高いブランドです。

 

英国には「バーバリー」「アクアスキュータム」等コートが有名なブランドが数多くありますが、「マッキントッシュ」もこれらのブランドと並び紳士服のマスターピースとも呼ぶべきブランドではないでしょうか。

Mackintosh「Dunkeld」コットンステンカラーコート

マッキントッシュの名作「ダンケルド」はゴム引きのレインコートとして長らく紳士服の定番人気のアイテムですが、今回手に入れたのはゴム引きではなく通常のコットン素材のコート。

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春先や秋に活躍するいわゆる「スプリングコート」を持っていなかったので探していたのですが、いつもどおりネットで物色していたところジャストサイズで状態の良さそうなものを見つけてしまい購入しました。

 

古着をネットで購入する際は試着ができないためサイズ選びが難しいですが、採寸用のメジャーを持っておくと手持ちの服と比較ができるため精度の高いサイズ選びができます。

 

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ゴム引きのレインコートは独特のハリ感が生み出す直線的なシルエットが綺麗ですが、環境によっては経年劣化で裏地のゴムが剥がれてしまうため定期的なメンテナンスが欠かせません。 

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対してコットン素材のコートであれば特別なメンテナンスの必要もなく気を使わずにガシガシ使えるため、肌寒い季節の変わり目などには特に重宝しそうです。

 

これまで薄手のコートは持っていませんでしたが、丈の長いコートは一枚羽織るだけで一気にこなれた雰囲気が出るのでこれからガシガシ着込んでいこうと思います。

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おわりに

いかがでしたでしょうか?

 

先月購入したロロ・ピアーナのストームシステムを使ったウールのマッキントッシュに続きまさかの2着目のマッキントッシュですが、どちらも古着なので格安で手に入れることができました。

 

春先や秋に活躍するスプリングコートは一つ持っておくと重宝するアイテムですので、この機会に自分のお気に入りのコートを見つけてみてはいかがでしょうか。

 

この記事が皆さんの一助となれば幸いです。